Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

<

120614 1638 1 Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление Согласно определению, данному в словаре русского языка С. И. Ожегова, одеждой называют «совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело». И, тем не менее, несмотря на такое прозаическое определение, одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры любого общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой – это произведения декоративно – прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека».

Костюмом же специалисты называют не только собственно одежду, покрывающую тело, но также прическу, обувь, головные уборы, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения), то есть то, что сейчас принято называть аксессуарами. «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм». С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой – костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально – экономических условий эпохи. Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами.

Поэтому, изучая костюмы той или иной страны, мы обязательно должны будем коснуться её природных и социально – экономических условий, присущего ей эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, общего художественного стиля.

Задача этой работы — рассмотреть, насколько это возможно, все составляющие, которые входят в понятие «костюм», (то есть одежду, прически, ткани и т.д.) на примере периодов греческий архаики (VIII – VI вв. до н.э.) и классики (V – конец IV вв. до н.э.); выяснить, существовали ли какие – то общие тенденции внутри каждого периода, менялись ли они от одного периода к другому и если менялись, то каким образом и почему. Также в задачу этой работы входит определение преемственности древнегреческой моды, то есть её влияние на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох.

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Их ткали ручным способом, на вертикальном станке шириною до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, но искуснейшей среди всех считалась богиня мудрости и покровительница ремесел Афина. Общеизвестен миф о том, как она победила одну из лучших ткачих Греции Арахну и в наказание за то, что гордая гречанка посмела бросить вызов богине, превратила её в паука. В Одиссее прекрасная царица Елена, супруга Менелая, прядет пурпурную шерсть, лежащую в серебряном ларце, держа в руках золотое веретено. Телемах, делая замечание своей матери Пенелопе, отсылает её заниматься «как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем». Таким образом, прядение и ткачество было одним из основных занятий древнегреческой женщины, причем в обязанности жен, как пишет древнегреческий историк Ксенофонт в своем «Домострое», входило и обучение рабынь прясть и ткать шерсть. Только в Спарте, согласно Платону, замужняя женщина не занималась ни прядением, ни ткачеством, т.к. эти занятия предоставлялись невольницам.

При прядении употреблялась короткая пряслица из легкого тростника. Держа её в левой руке, пряха наматывала сученую нитку на металлическое веретено. Запас хорошей расчесанной шерсти она имела под рукой, в корзинке. Вышивали, судя по рисункам на вазах, на пяльцах. При тканье на станке основа его находилась в отвесном, а не горизонтальном положении, вследствие чего ткущая женщина должна была, перебрасывая челнок, ходить от одного конца станка к другому.

Волокнистый состав греческих тканей – это шерсть и лён. Существует также предположение, что на острове Кос и в Лидии ткали тончайшие шелковые ткани, однако предположение это относится к концу IV в. до н.э. Хлопка греки не знали, впервые увидев его в Индии во время похода Александра Македонского. Они были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани из «шерсти, добытой из орехов» (так они называли хлопок).

Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени. Так, в период архаики были модны ткани со сложными, разноцветными рисунками, получавшимися или тканьем разноцветными нитями, или вышиванием по основному фону. Рисунок на тканях в этот период обычно изображал звезды, листья, цветы, реальных или фантастических животных, иногда фигуры богов и богинь, охотничьи сцены и битвы. Однако в классический период ткани с рисунками были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями, украшенными по кайме орнаментом. Одежду белого цвета носили только аристократы; сельские жители и городская беднота – зеленую, серую и коричневую; а черный, темно – зеленый и серые цвета означали траур и печаль. Орнамент выполнялся с помощью вышивки, аппликации или раскраски и носил геометрический или растительный характер. Излюбленным орнаментом в классический период был меандр – ломаная или кривая линия с завитками.

Главнейшим свойством тканей, как в ранний, так и в классический периоды, была их тонкость, мягкость, благодаря которой они могли собираться в различные складки и свободно обертываться вокруг тела, т. е драпироваться. Драпировка составляла основу древнегреческого костюма, т.к, с одной стороны, предоставляла свободу движений, а с другой – прекрасно выявляла осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции – словом, все то, что в Греции являлось предметом культа.

2. Мужской костюм Древней Греции

 

Согласно классификации специалистов, по своей конструкции костюмы всех эпох делятся на 3 типа: костюм драпированный, то есть состоящий из обернутого вокруг тела куска ткани, скрепленного непосредственно на фигуре; костюм накладной, то есть надеваемый через голову, как бы «наложенный» на плечи, и костюм распашной, то есть имеющий спереди сверху донизу разрез.

Одежда древних греков была драпированной, т.е такой, которая не стесняла свободы тела и при желании могла быть сброшена моментально. В соответствии с нашими представлениями, одежда греческих мужчин состояла из двух частей, нижней и верхней – хитона и гиматия.

Хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища. На плечах его скрепляли двумя пряжками — фибулами или сшивали, а с другого края либо сшивали, либо оставляли открытым. В талии его подбирали с помощью пояса, и материя свободно свисала, образуя мягкие складки. Внизу по краю хитон обязательно подшивался с цветной полосой. Неподшитый низ обозначал либо траур, либо рабство.

Для большей свободы движений во время гимнастических или военных упражнений пряжку на левом плече отстегивали. Воины обязательно надевали хитон под свои доспехи. Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона (эксомиса), или набедренной повязки. Эксомис имел лишь одно отверстие для левой руки, а правое плечо оставалось обнаженным.

Покрой и длина хитона были различны в разное время и в разных частях Древней Греции. Более ранний, дорический шерстяной хитон, был прост и оставлял руки человека открытыми и свободными. Его носили на материковой Греции. Ионический льняной хитон появился позднее. Он был значительно более широким и скреплялся фибулами в нескольких местах вдоль руки, образуя как бы рукава. Носили его в греческих колониях малой Азии. Что касается длины, то в литературе приводятся различные сведения. Так, Комиссаржевский утверждает, что «длинный хитон мужчины, исключая ионян, не носили до 3 века РХ». А в книге Коротковой говорится, что «сначала у греков был распространен длинный хитон, но после греко – персидских войн его заменил короткий, доходящий только до колен».

120614 1638 2 Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

 

<

Самой распространенной верхней одеждой был гиматий. Он представлял собой плащ четырехугольной формы. Размеры его и состав ткани менялись в разные периоды. В «Одиссее» говорится, что Одиссей «в мантию (т.е гиматий) был шерстяную, пурпурного цвета, двойную… облечён». В период архаики предпочтение также отдавалось шерстяным тканям, и лишь позднее появились гиматии из смешанной из льна с шерстью ткани. Размеры также менялись, поэтому в литературе приводятся различные данные: это и 1,7Х4 м.; 1,8Х2,9 м.; 1,5Х4 м. Различными были и способы драпировки. Вот два из них.

Способы драпировки гиматия зависели от возраста, пола и социального происхождения человека. Например, пожилые мужчины старались прикрыть гиматием шею и руки. Молодые, наоборот, носили более короткие гиматии, оставляя непокрытой правую руку. Аристократы драпировались «ораторским способом», т. е закрывали обе руки. Чтобы ткань не соскальзывала и складки не смещались, к концам гиматия пришивались кисточки с небольшими свинцовыми шариками, которые вшивались в кромку самой ткани. Искусство одевания, способы драпировки и умение носить одежду входили в обязательный курс обучения молодежи имущих классов.

Длина гиматия менялась: с течением времени он становился короче. Длинные гиматии стали носить только жрецы и облеченные властью должностные лица во время исполнения служебных обязанностей, актеры на представлениях и некоторые участники священных игр, например, возничие на конных состязаниях. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле, без хитона.

Другой распространенной одеждой была хламида – короткий плащ из прямоугольного куска плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Его носили во время охоты, в дороге и на войне. Она была обычным костюмом для юношей в Афинах и для взрослых граждан в Спарте. В классический период хламида была излюбленной одеждой философов.

Таким же коротким плащом, как хламида, был трибонион (букв. «поношенное платье»). Он был похож на гиматий, но был несколько меньших размеров. Иногда он мог быть разделен на две половины. Так называемый «греческий плащ» — это толстое одеяло, в которое кутались греки в холод.

Самой распространенной обувью являлись сандалии – крепиды. Наиболее древние и простые представляли собой подошвы, обычно кожаные, иногда пробковые или веревочные, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни. Подошвы мужских сандалий обычно делались более толстыми, чем подошвы женских, и часто подбивались гвоздями.

Декоративное значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. «Чистилась и намазывалась обувь чем-то вроде нашей ваксы при помощи губки. Носить починенные и подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным».

Обычно аристократы оставляли голову непокрытой. Только во время длительного пребывания на открытом воздухе (в дороге, на охоте) они надевали головные уборы.

Шляпа, носившая название петас, перенесенная в Грецию из Фессалии и Македонии, была очень низка и имела обыкновенно широкие круглые или четырехугольные, опущенные вниз поля; к ней был прикреплен ремешок, при помощи которого она прикреплялась под подбородком или свешивалась назад, когда её сбрасывали с головы. Носили эту шляпу обыкновенно при хламиде. На неё походила другая шляпа, так называемая каусия. Пилосом называлась круглая войлочная шляпа, головной убор ремесленников и простонародья; рабы могли надевать её только при их продаже, а также тогда, когда им давали свободу. Шапка, которая называлась кюнэ, первоначально делалась из собачьей кожи (откуда и её название), а впоследствии из всякой другой кожи; она имела вид полушария и была без полей.

Обычным цветом шляп был белый или коричневый (например, у моряков). Снимание шляпы и у древних греков выражало почтение.

Греческие мужчины прежде всего заботились об украшении головы. Кроме природного её украшения – волос, самым натуральным и вместе с тем самым обыкновенным украшением были венки, сплетаемые из цветов и листьев различных растений. «Венки издревле употреблялись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и приносящие в жертву и пирующие; ими украшались архонты и ораторы; ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане». Определенные растения обозначали определенный род занятий и общественное положение. Так, венок архонта был миртовый, храброго воина – дубовый или оливковый, у олимпиоников и актеров – лавр, плющ, сосна, маслина. Венки жрецов делались из растений, посвященных их богам, а прославленных поэтов увенчивали лавровыми венками. Пирующие покрывали свои головы венками, которые делались обыкновенно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща. «Украшались такими венками при попойках, потому что считали их средством против опьянения».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Женский костюм: особенности и красота

 

Основной женской одеждой у гречанок, так же как и у мужчин, являлись хитон и гиматион, но были они значительно красочнее и разнообразнее.

В период ранней архаики женские одежды отличались многоцветием, разнообразной вышивкой. На афинском Акрополе археологами были найдены статуи кор начала VI в. до н.э. в богатых и сложных одеяниях. Девушки кокетливо поддерживают сбоку свои пышные тонкие гофрированные хитоны. На их лицах радостная архаическая улыбка. Сложные одеяния, принадлежностью которых был короткий косой хитончик, наброшенный на грудь, скрывают пластику тела, но уже в 30-х гг. VI в. до н.э у кор появляются строгие дорийские уборы.

Ранний дорийский хитон представляет собой прямоугольный кусок плотной, обычно шерстяной ткани размером 2 Х 1,8 м, сложенный в долевом направлении. Отличительной его особенностью являлся отворот его верхнего края, так называемый диплодий. Он играл большую декоративную роль в костюме, обычно украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бёдер, даже до коленей, благодаря чему создавались определённые пропорции фигуры. Несшитые долевые края такого хитона украшались каймой. Так же, как и мужской хитон, женский скреплялся на плечах фибулами и подпоясывался с напуском – колпосом.

Более поздний ионийский хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов. Ткань на руках скреплялась тесьмой, несколькими фибулами, а у знатных женщин и пуговками.

Женщины носили иногда два хитона сразу, причём нижний был длиннее верхнего. Немолодые и замужние женщины носили длинные,
до пола хитоны; девушки же – более короткие, которые они спускали при движении с одного плеча.

 

120614 1638 3 Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

 

Хитон был исключительно домашней одеждой – верхней служил гиматий. Женский гиматий – калиптра – был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован.

Калиптру гречанки драпировали различными способами: если было жарко, её откидывали назад до талии, держа на полусогнутых руках. Оба конца при этом висели по сторонам. Можно было один из этих концов небрежно перекинуть через левое плечо – тогда калиптра принимала вид изящного шарфа. А можно было закутаться в неё и покрыть ею голову – такая одежда плотно прилегала к груди и оставляла одну руку свободной.

Ещё одним распространённым видом одежды был фарос. Эта накидка представляла собой два прямоугольных несшитых кусков ткани, заложенных свободными складками. Складки каждого из них были пришиты к тесьме. Оставив для горловины среднюю часть, края тесьмы скрепляли редко посаженными крупными пуговками или пряжками. Нижний край накидки обычно отделывали узорной каймой или цветной полосой. Молодые девушки надевали полукороткую накидку с поясом – паллулу. При этом руки оставались свободными.

Одним из древнейших видов одежды гречанок являлся пеплос. Этим словом обозначалось длинное верхнее женское платье; его правые боковые срезы оставляли не сшитыми и украшали каймой орнамента и фалдами драпировки. Носили его и в классическую эпоху. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображённые в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона скульптором Фидием. Спартанки носили пеплос прямо на голое тело.

Главным праздником Афин являлись Панафинеи, отмечавшиеся в июле в честь богини-покровительницы города Афины. Раз в четыре года справляли Великие Панафинеи, отличавшиеся особой торжественностью. Во время этого праздника устраивалось пышное шествие на Акрополь; во время Малых Панафиней шествующие несли богато затканный новый пеплос богини, который затем торжественно надевали на статую Афины, стоявшую в Парфеноне. Пеплос этот в течение года ткали и вышивали афинские девушки под наблюдением жрецов.

Излюбленной обувью гречанок во все времена были, как и у мужчин, сандалии. От мужских они отличались более тонкой подошвой, более мягкой кожей и большим изяществом. Кожа на женских сандалиях была ярких расцветок, а украшались они золотом и серебром.

В классический период греческие дамы стали надевать белые или желтые туфли и высокие ботинки. Они зашнуровывались и плотно облегали ноги. Комиссаржевский называет этот вид древнегреческой женской обуви элегантным. Чтобы скрыть избыток или недостаток роста, гречанки прибегали к различным ухищрениям: для увеличения роста надевали обувь с высокими каблуками; вставляли пробки в свою обувь. Высокие же, наоборот, ходили на тонких подошвах.

Греческие женщины ещё меньше мужчин нуждались в головных уборах, так как редко выходили из дому. В основном они ходили с непокрытой головой, прикрываясь лишь в непогоду верхним краем калиптры.

Использовали они и нечто вроде вуали, которая густыми складками ниспадала на шею и спину, а спереди прикрывала лицо; при разговоре она поднималась левой рукой. Кроме вуали, голова иногда покрывалась большим пестрым платком, который обматывался вокруг головы и подбородка, или же небольшим платочком, прикрывавшим только волосы.

Отправляясь в дорогу женщины, подобно мужчинам, надевали легкий петас. В классические времена появилась плетёная соломенная круглая шляпа, почти плоская, с остроконечной верхушкой – фолия. Такую шляпку можно увидеть на одной из знаменитых керамических статуэток IV в., найденных на востоке Беотии, в городе Танагре.

Многие древнегреческие авторы отмечали в своих произведениях страсть греческих дам к нарядам и украшениям. Прежде всего заботились об украшении волос, для чего в причёску вплетали различные красивые повязки. Наиболее известна сфендона – повязка, украшенная золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Своей высокой и широкой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или же придерживала волосы сзади. Она ничем не отличается от налобника, о котором упоминается уже у Гомера.

В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме образцами металлического литья, филиграни, гравировки. Из золота и серебра изготавливались диадемы, серьги, ожерелья, пряжки, перстни, браслеты.

Диадемы в Древней Греции назывались стефанами и изготавливались из дорогих металлов и эмали, в виде цветочных и пальмовых листьев. Шпильки для волос могли изготавливаться из слоновой кости, часто же делались золотые, а на концах изображались головы амуров, оленей, лосей. Серьги в форме спирали или с подвесками делались из золотой или серебряной плетёной проволоки и покрывались эмалью. Браслеты изготавливались из плетёного металлического шнура, кованого золота или серебра. Очень часто браслеты имели форму змеи; ноги выше косточек гречанки также украшали золотыми кольцами. Женщины победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа, кости.

120614 1638 4 Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

При такой страсти к украшениям и к собственной внешности вообще гречанки не могли, конечно, обойтись без зеркал. Употреблялись тогда только ручные зеркала, делавшиеся из куска полированного металла – бронзы округлой формы. Выпуклая сторона такого зеркала хорошо отражала предметы, а вогнутая украшалась узорами. Зеркала имели ручки в виде статуэток на узкой подставке (чаще всего представлявших богиню любви и красоты Афродиту). Такие подставки давали возможность ставить зеркало на стол.

В изобилии употреблялись гречанками (равно как и греческими мужчинами) благовонные мази и масла – нардовые (из корней одноимённого растения), розовые, шафрановые, косатиковые, майоранные и т. п. Стоили они очень дорого; приготовлением их славились Делос, Коринф, Родос, Телос. Хранились духи и прочие средства в специальных ящичках – шкатулках. Однако большинство мужей ценили в своих жёнах красоту естественную и порицали их за использование искусственных средств. Ксенофонт в «Домострое» советует жёнам больше двигаться по дому, «чтобы приобрести и сохранить ту единственно прочную и естественную красоту, которая вытекает из здоровья».

Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер. Зонтики были складные, похожие на наши; носили их или сами дамы, или их служанки. Веера имели вид раскрашенных листьев или изготавливались из павлиньих перьев.

 

Заключение

 

В этой работе была рассмотрена история древнегреческого костюма на протяжении двух периодов: архаики (VIII – VI вв. до н.э) и классики (V – IV вв. до н.э.). Как дополнительные, приводятся сведения по гомеровскому периоду (XI – IX вв. до н.э.), хотя они и невелики.

Было выяснено, что как женский, так и мужской костюмы значительно менялись от одного периода к другому. Причём менялась не просто мода (модой называют «кратковременное господство определённых форм», а менялся стиль («устойчивая общность системы средств и приёмов художественного выражения, обусловленная единством идейного содержания в искусстве». Архаическая пестрота, многоцветие тканей, сложные одеяния, длинные волосы сменяются строгими одноцветными материями, изысканными драпировками, простыми гармоничными причёсками, то есть всем тем, что мы сейчас называем «классической простотой».

Греки издавна поддерживали контакты с восточным миром. Достаточно взглянуть на лица ранних греческих статуй-куросов, чтобы понять всю глубину восточных корней архаической Греции. Характерный разрез глаз, милостивая улыбка Будды на губах – весь облик куроса являет собой древневосточного бога, закрытого для человеческой мольбы. Поэтому и длинные волосы, и длинные одежды делали знатных эллинов похожими на египетских или ассирийских вельмож.

Переломным моментом явились греко – персидские войны, длившиеся более пятидесяти лет (500 – 449 гг. до н.э.). Изменение стиля в костюме было отражением общественных сдвигов в Греции. И, уходя от восточной вычурности в искусстве и в костюме, греки подчёркивали разрыв связей с восточным – деспотическим — миром, подавлявшим в человеке личность; патриотизм, значимость демократического строя для греческого общества и самобытность своей культуры. Впервые в мировой истории человек начал оценивать себя как личность. Конечно, невозможно установить прямую и непосредственную связь между природными или социально-экономическими условиями периода и формой или цветом костюма. Связь эта очень опосредована, многими тонкими, порой неуловимыми факторами переплетаются эти факторы, выливаясь в конечном счёте в удивительное соответствие.

Также в этой работе было показано, что древнегреческий костюм оказывал влияние на костюмы последующих веков вплоть до 19 в. Изысканная гармония древнегреческих драпировок долгое время привлекала людей, хотя каждая новая эпоха и вносила свои изменения.И сейчас, хотя мы не носим хитонов, гиматиев, пеплосов, но в нашем лексиконе остались такие понятия как «греческие сандалии», «греческий узел» (в причёске), — причём не только в лексиконе, но и в нашей повседневной жизни.

А самое главное, — основные требования к современному костюму – «целесообразность, удобство, практичность» – в полной мере можно отнести и к классическому костюму Древней Греции в качестве основных его признаков.

 

Список литературы

 

  1. Андреева Л. Ю., Богомолов Г. И. История костюма: Эпоха. Стиль. Мода. Спб, 2001.
  2. Гиро П. Быт и нравы Древней Греции. Смоленск, 2002. Гомер. Т.2. Одиссея. М., 2003.
  3. Мещеряков В.. Пандора в ящике, или превращения тоги.//Знание – Сила. 1971. № 11. С. 60 – 65.
  4. Каминская. Н. М. История костюма. М., 1977.
  5. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. Мн, 1998.
  6. Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. М., 2002
  7. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1957.
  8. Темерин С.М. Русское прикладное искусство. Очерки. М., 1960 .
  9. Энциклопедия. Искусство. Т.2. М.,2005.


     

<

Комментирование закрыто.

WordPress: 21.21MB | MySQL:110 | 1,312sec